Man zahlt doch auch beim leasing nicht den UVP
Schon klar, aber du meintest ja, dass ein Leasingfaktor unter 1 bedeutet, dass man weniger monatlich zahlt als der entsprechende Wertverlust beim Neukauf. Das trifft aber nur zu, wenn man zum Listenpreis kauft, auf den sich der Leasingfaktor bezieht. Es kauft aber niemand zum Listenpreis, Ausnahmen wie Tesla und Dacia ausgenommen.
[….] während die Zahlungen für den Leasing Vertrag dank Leasing Faktor unter 1 geringer als der Wertverlust bei Kauf ist.
Wobei man auch beachten muss, dass der Leasingfaktor immer von der Hersteller UVP ausgeht, man aber beim Kauf eines Neuwagens (Modellabhängig) hohe Rabatte bekomme kann teilweise bis 40% bei EU Reimporten oder Tageszulassungen, aber meist etwa 20%. Das deckt schonmal den Wertverlust der ersten 1 bis 2,5 Jahre ab.
Bei mir ist es so:
Vor 10 Jahren ein gebrauchtes Auto (4 Jahre alt) für 14t€ gekauft. Damals ca. 20t€ Notgroschen auf dem TG Konto gehabt, also blieben 6t€ über.
Seitdem habe ich 200€ monatlich wieder angespart, so dass der Notgroschen nun bei 30t€ liegt, verzinst zu momentan 4% (ca. 100€ monatlich). Davon würde ich maximal 22t€ für den nächsten Gebrauchten ausgeben wollen, allerdings fährt der Jetzige noch gut und macht keine Probleme. Daher wird er weiter gefahren.
Die Sparrate habe ich daher nun abgebrochen bzw. sie fliesst daher momentan zusätzlich in den ETF zur Altersvorsorge (momentan 700€ statt 500€ monatlich). Das ist aber nicht festgelegt, wenn ich mir für die 200€ was anderes gönnen will, dann mache ich das.
Wie gesagt für Lebensmittel gebe ich deutlich weniger aus. Man muss es nur wollen. Will nicht jeder verstehe ich.
Wiederum beim Auto sind es bei mir auch 400-500 monatlich und da möchte ich nicht weiter sparen.
Bei Lebensmitteln zu sparen, um sich beim Auto zu gönnen ist meiner Meinung nach unklug, aber jedem das Seine.
Moin, gehört dir die Immobilie dann alleine in 2033? Dann hättest du‚ mit 47 Jahren sicherlich mehr Vermögen, als der Durchschnitt in diesem Alter. Wenn es auch nicht direkt liquide ist. Aber ich sehe dann absolut kein Problem in der jetztigen recht niedrigen Sparrate.
Nicht direkt, ich beziehe mich ja auf den Papiervergleich von lieberjott . Der ADAC hat dafür ja seine Tests entwickelt, damit die Reifen vergleichbar sind.
Eigene Erfahrungen könnte man nur machen, wenn man beide Reifenvarianten unter den Extrembedingungen testet. Im Alltag bei normaler Fahrweise wird man keinen Unterschied spüren. Ich habe aber vor ein paar Jahren ein Fahrsicherheitstraining mitgemacht auf Conti Sommerreifen. Zumindest damit konnte ich Erfahrungen machen. Um vergleichen zu können hätte ich direkt danach GJR aufziehen, und das Training erneut absolvieren müssen.
Alles anzeigenSorry, aber das sind alte Kamellen. Bitte informiere dich mal, beispielsweise im ADAC Test, wie GJR abschneiden. Vor allem solche, die auf Winter optimiert sind.
Hier die Daten vom zweiplatzierten GJR vom ADAC als 17 Zöller:
https://www.adac.de/rund-ums-fahrz…tact-2-id-5034/
Der 2024 bestplatzierte Winterreifen beim ADAC:
https://www.adac.de/rund-ums-fahrz…ance-3-id-4892/
Sowohl bei der Traktion im Schnee, als auch beim Bremsen auf Schnee und Eis schneidet der GJR besser ab.
Im Sommer geht der Punkt dann aber deutlich an den Sommerreifen.
https://www.adac.de/rund-ums-fahrz…tact-7-id-4796/
Geht ja auch nicht anders, die Grenzen der Physik sind gesetzt und es gibt kein Supermaterial, welches alle Eigenschaften ohne Nachteile kombiniert. Der GJR ist immer ein Kompromiss, auch wenn diese in den letzten Jahren besser geworden sind. Deshalb würde ich bei einem Fahrzeug mit viel Leistung und welches dynamisch bewegt wird, immer Sommerreifen einsetzen und keine Kompromisse eingehen.
Bist du sicher, dass du Ganzjahresreifen nutzen willst? Das Auto hat über 400PS und du willt es sicherlich sportlich bewegen, wenn du vom Z4 kommst, oder? Da würde ich nicht an den Reifen sparen. Da gehören meiner Meinung nach Sommer- und Winterreifen eines Premium Herstellers drauf, die der Leistung und dem Fahrzeugwert angemessen sind.
Bzgl. Wertverlust fällt mir noch ein, dass ein Z4 nicht das typische Pendlerauto ist, auf das man 15tkm jährlich drauf fährt. Irgendwie zu schade dafür. Ich sehe den eher als Wochenende Spassauto, also Zweitwagen.
Evtl. suchen zukünftige Käufer daher bevorzugt Z4 unter 100tkm.
Moin, die Rechnung steht und fällt damit, wie du beim Z4 die Reparatur- und Wartungskosten, sowie den Wertverlust in den nächsten 3 Jahren einschätzt. Ausserdem spielt es eine Rolle wie du die Entwicklung des Benzinpreises einschätzt.
Die KI sagt für einen G29 mit dem Reihen 6er und aktuell 65tkm einen stabilen Wert voraus. Langfristig könnte der Wert steigen.
Und was auch noch dazu kommt. Ein Z4 ist eine emotionale Fahrmaschine. Die genannten Alternativen eher ein „Bring mich von A nach B“ Auto. Da kommt es drauf an was dir wichtiger ist, unabhängig vom Finanziellen.
Nur der Bonuszins von 1,7% ist für 24 Monate garantiert. Der Basiszins von 4,5% ist variabel. Das wird der Trick sein. Theoretisch können die ab dem ersten Tag nach der Eröffnung den Basiszins für dich auf einen niedrigen Zins zirückschrauben.
Habe ausserdem grade mal die Kontoeröffnung mit Fake Daten durchgeklickt. Es ist ein „Aktivierungsgespräch“ notwendig. Das wird wohl ein Gespräch sein, wo man dich mutmasslich von weiteren Produkten überzeugen will, oder das du möglichst viel anlegen sollst. Kenne ich so von keiner anderen seriösen Bank.
sorry, Doppelpost, bitte löschen.
Moin!
Meine Meinung:
Wie werden denn z.B. LED-Scheinwerfer gewartet?
Das ist eine rhetorische Frage, oder?
Das das nicht auf alle Teile, die ich aufgezählt habe zutrifft, sollte klar sein. Deswegen habe ich das ja den Reparaturkosten zugeordnet. Das war keine Auflistung von zu wartenden Bauteilen.
Welche Reparaturen sollen denn bei 250 000km auftreten, die in Summe 10 000€ (!) übersteigen?
Typische Reparaturen bei einem Diesel mit dieser Laufleistung:
Das ihr bislang keine Reparaturen hatten ist eine Mischung aus Glück und guter Wartung/Umgang.
Hersteller legen die Komponenten offiziell für ca. 180tkm aus. Alles darüber ist kostenlose Zugabe.
Da sind aber viele Variablen noch offen.
Mit wieviel km hast du das Auto übernommen und wie hoch ist deine Jahres-Fahrleistung?
Läst du die Wartung bei Mercedes machen, oder in einer freien Werkstatt, oder selbst?
Kaufst du Noname Reifen oder Premium?
Wie hoch ist deine SF Klasse bei der Versicherung, Teil- oder Vollkasko?
Im Vergleich zur Neuwagen Betrachtung vom ADAC kommt man beim Gebrauchten mit längerer Haltedauer und höherer Fahrleistung natürlich auf viel niedrigere Werte. Das sollte nicht überraschen.
Mein Auto ist da mit fast 90 Cent aufgeführt.
Ich fahre es mit 16 Cent zzgl. Kaufpreis. Würde ich das Auto heute mit Wert Null reinrechnen, kämen 16 Cent dazu. Insgesamt also 32 und damit nur gut 1/3 des ADAC-Werts.
Die Tabelle ist sicher als Anhaltspunkt wertvoll. Im Detail muss man die Berechnungsgrundlage sehr genau mit der eigenen Nutzung abgleichen. Ich glaube, die nehmen den Listenpreis über 3 Jahre und wenige Kilometer. Das sind dann 3 Annahmen, die beliebig unzutreffend sind.
Die Grundlage für die Berechnung ist detailliert aufgeführt. 5 Jahre Haltedauer des Neuwagens, jährliche Fahrleistung von 15tkm, also 75tkm insgesamt.
Wartest und reparierst du dein Auto selber, oder wie kommst du auf nur 16 Cent? Als Neuwagen gekauft? Verbrenner oder E-Auto? Heimlader oder öffentlich?
Und vielleicht kann ich ja in der Tat nicht rechnen, aber mit erscheint es sinnvoller 40.000€ im Depot mit Rendite Chance von 5-6% liegen zu lassen, als dieses Geld zum Kauf eines Auto einzusetzen.
Vielleicht kann mir noch einer erklären, was daran falsch ist.
Und bitte nicht mit dem Sparbuch Denken vom Verlust Risiko an der Börse kommen.
Daran ist nicht viel falsch, wenn du:
A: Einen Neuwagen gekauft hättest und generell Neuwagen fahren möchtest und bereit bist den Wertverlust zu zahlen.
B: Du einen ausreichenden Notgroschen neben dem Depot hast.
zu A: Da es hier oft um Vermögensaufbau geht, ist es oft kontraproduktiv Neuwagen zu fahren, egal auf welchem Wege bezahlt. Wenn man schon viel Vermögen hat, hat man natürlich flexiblere Optionen.
Das geht nur, wenn ich mir gar kein Auto als Luxus leiste, sondern nur die olle Nuckelpinne. Sorry, ich lebe doch nicht nur um Geld anzuhäufen. Ich will schon noch was davon haben.
Doch das geht. Erst die Nuckelpinne solange fahren, bis man das Geld zusammen hat für den Luxus.
Möchte auch meinen Senf hinzugeben:
Ist es wirklich unwahrscheinlicher mit einem neuen Auto liegen zu bleiben, statt mit einer alten Möhre? Mein 14 Jahre altes Auto hatte nur 1x vor 8 Jahren einen Liegenbleiber, hingegen dass Leasingauto von meinem Kollegen auch bereits einmal, obwohl es noch kein Jahr alt ist. Der Unterschied ist lediglich, dass es bei ihm die Garantie zahlt und er einen Leihwagen bekommen hat für die Dauer des Ausfalls. Bei einem gut gewarteten Auto lässt sich das Risiko des Liegenbleibens allerdings stark minimieren. Neben diesem Ausfall sind bei meinem Auto bislang keine außerplanmässigen Reparaturen angefallen, so dass ich Gesamtkosten inkl. Wertverlust, Versicherung, Steuer, Verschleiss-Reparaturkosten i.H.v. unter 100€ im Monat hatte auf die letzten 10 Jahre gerechnet.
Wenn man den Neuwagen nicht bar bezahlen kann und stattdessen leasen will, weil man ein neues Auto fahren will, dann lebt man über seinen Verhältnissen. ABER: Wenn das Auto hauptsächlich dazu dient, das Einkommen zu sichern und/oder die Arbeitsstelle zB. kein HomeOffice anbietet und/oder der Fahrtweg lang ist, dann kann ich die Entscheidung nachvollziehen. ABER NUMMER 2: Selbst eine 500€ Möhre kann, wenn sie noch gut in Schuss ist, einen noch für mehrere Jahre zuverlässig von A nach B bringen. Es hilft dabei, wenn man sich vorher mit der Technik des ausgesuchten Modells sich etwas auseinander gesetzt hat und zB. nur Modelle mit erfahrungsgemäss robuster Technik kauft. Es besteht außerdem vor dem Kauf die Möglichkeit für nen Hunni einen Gutachter drüber schauen zu lassen (quasi wie eine Hauptuntersuchung bei der ihr dabei seid). Damit lassen sich die groben Mängel zuverlässig aussortieren und es lässt sich viel Geld sparen.
Das Ziel muss sein, aus der Kostenspirale Leasing/Kreditfinanzierung rauszukommen und das angesparte Geld arbeiten zu lassen anstatt dauerhaft Darlehenszinsen bzw. den Wertverlust eines Neuwagens zu bezahlen.
